Гид по всей Куршской косе — от Зеленоградска до Клайпеды

Когда в 2012 году мы собирались провести отпуск на Куршской косе, мало кто знал про это место. Обычно все переспрашивали: «Куда едете? В Курск?» Пандемия сделала прекрасную рекламу курортам Калининградской области, и большинство моих знакомых теперь точно понимают, куда в очередной раз я отправляюсь за любимым Балтийским морем. Если вы ещё там не были, этот путеводитель для вас — я расскажу, как добраться, что посмотреть и как погрузиться в эту неповторимую атмосферу. 

Чтобы побывать на Куршской косе, приезжайте в Калининград. Билеты легко найти на Ozon. Заказы можно оплачивать накопленными баллами, служба поддержки помогает решать любые вопросы круглосуточно.

На чём ехать

Куршская коса стартует от Зеленоградска в 35 км от Калининграда. Попасть на косу можно на личном транспорте или на автобусе. Нужные вам — № 593 (из Калининграда), № 210 (из Зеленоградска), № 596 (из Отрадного через Светлогорск и Зеленоградск). Но ходят они всего несколько раз в день, из-за чего на общественном транспорте неудобно перемещаться между объектами. 

Коса — это заповедник, охраняемый государством, который с 2000 года включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации «культурный ландшафт». Поэтому бесплатно проехать пункт досмотра могут только пассажиры рейсового автобуса, остальные платят 300 рублей с человека и ещё от 150 рублей за транспортное средство.

Велосипед стал бы хорошим подспорьем, но удовольствие от езды получить трудно: дорога узкая, обочин практически нет, и идёт постоянный поток машин. Пешком по трассе идти так же некомфортно, а по берегу моря, утопая в песке, — утомительно. Так что для первого знакомства с заповедником рекомендую взять групповую (стоимость в среднем 1–1,5 тыс. рублей на человека) или индивидуальную (6–7 тыс. рублей) экскурсию или же ехать на своей машине. 

Как выглядит

Куршская коса — самая протяжённая в мире песчаная пересыпь длиной 98 км: 48 км принадлежит России, 50 км — Литве. Пересечь границу при наличии визы можно сразу за посёлком Морское — так было до ограничений на въезд и выезд в связи с пандемией. Я расскажу об обеих сторонах, чтобы сейчас вы смогли насладиться российской и заодно запланировать поездку по литовской на будущее. 

Две части одной косы непохожи. Литва позиционируется как парковая зона: там проложенные асфальтированные дорожки, урны, скамейки, оборудованные пляжи и ни одного поваленного деревца. По словам местных жителей, диких животных у них не встретишь, им негде прятаться, поэтому они перебежали на российскую часть, которой дают развиваться естественным путём.

Когда ехать 

Погода на Куршской косе непредсказуема в любое время года: зимой может быть неожиданно тепло, а летом будешь мечтать о шубе. Всё зависит от ветра. Он здесь мощный и всесильный. Однажды я видела ласточку, которая пыталась лететь против ветра, но совершенно не могла продвинуться вперёд. Зато, когда она развернулась по ходу ветра, её и след простыл. Летом, чтобы полежать на пляже, порой приходится строить настоящие фортификационные укрепления вокруг. Так что рассказы местных о том, что за 33 года жизни они купались всего 5 раз, кажутся вполне правдоподобными. Но для меня Куршская коса — круглогодичное направление.

На сколько ехать

На экскурсии можно за день увидеть несколько главных достопримечательностей на российской части — обычно в программу входит посещение высоты Эфа и Мюллера и свободное время на пляже Балтийского моря. Этого, конечно, мало. Если приехать на пару дней, то уже есть шанс включить морские ванны в программу. За неделю получится в плавном ритме посетить всё интересное на нашей части и, возможно, замахнуться на литовскую. А ещё здесь можно провести отпуск и даже целое лето.

Что смотреть на российской части

На российской стороне Куршской косы три посёлка — Лесной, Рыбачий и Морское.

Сначала, на 6-м км косы, вы увидите Королевский бор. Это туристическая тропа длиной 3 км, проложенная через вековой хвойный лес. Часть маршрута проходит по старому почтовому тракту, по которому в своё время проезжали прусские и русские монаршие особы. По пути вам встретятся информационные стенды, рассказывающие про местную флору и фауну и историю этого места.

Лес и море

В 11 км от Зеленоградска располагается первый посёлок — Лесной. Я проехала все 98 км косы и скажу сразу, что лучше места для меня нет. Возможно, потому что в первый приезд мы провели здесь 2 недели. Получился такой отпуск на даче: сосны стучат в окно, вокруг — всего пара небольших магазинов и кафе, на площади торгуют фруктами. А вдалеке слышны грохочущие поезда — это звук моря. Идёшь через сосновый лес, поднимаешься на пригорок и вдруг видишь его — Балтийское море. 

Балтийское море красивое, холодное и коварное. Оно мелкое, и трудно поверить, что здесь можно утонуть. Легко, из-за так называемых «ножниц» — на уровне пяток течение бьёт в одну сторону, а на уровне живота — в другую, и человек не может устоять. Когда он лишается опоры, его уносит в море — выплыть практически невозможно. Добавьте к этому ещё «ходячее дно»: вчера в этом месте было мелко, а завтра может быть уже глубоко. 

Здесь есть возможность провести время не только на море, но и на берегу пресного водоёма. Коса отделяет Балтийское море от Куршского залива. В Лесном самая узкая часть, всего 700 м между ними. Перешёл шоссе — и уже совершенно другой мир: гладь воды, камыши и цапли.

Курши и вороны

В 3 км от Лесного находится Музей природы — интересно зайти, чтобы послушать про народ курши, населявший эти земли (именно поэтому у косы такое название), и про экологическую катастрофу.

Сейчас коса утопает в зелени, но так было не всегда. Леса, сдерживающие приход песка, были бездумно вырублены в XVIII веке. Это привело к образованию огромных дюн — пески постепенно захватили практически всю сушу. Правительство не обращало внимания на происходящее до тех пор, пока ситуация не отразилась на доходах купцов: они стали терять деньги на вылове рыбы, которой кормилась вся Пруссия. Лишь в XIX веке начали заниматься закреплением дюн путём их озеленения. Ключевые фигуры этого процесса — Франц Эфа и Людвиг Мюллер, — о них расскажу чуть позже.

В музее можно рассмотреть макет местного дома — его конструкция отличается от привычного нам варианта. На косе они были сборные, чтобы в любой момент их можно было снять и перенести на другое место. Двери состояли из двух створок и открывались внутрь, одна над другой. Если ночью дом засыпало песком, то открывалась верхняя створка, и люди вылезали через неё. Таким же образом были сделаны окна на чердаке.

Вам обязательно расскажут про шокирующий местный деликатес. В те времена была распространена охота на… ворон. Их ели по причине всё той же экологической катастрофы: песок засыпал луга и пастбища. Способ убийства птицы был ужасным, но именно он считался наиболее гуманным. Птицелов брал ворону за крылья и клюв и кусал её, сдавливая ей голову. Охота велась весь день, иногда «кусатели ворон» (так их называли) приносили домой по 100 птиц. На рынке они часто появлялись под именем «заркаузский гусь».

Кольцевание птиц

Сейчас вороны — единственные птицы, которые не попадают в ловушки местной орнитологической станции на 23-м км косы. Её официальное название — «Фрингилла», что переводится с латинского как «зяблик». Первая станция была создана немцем Иоганнесом Тинеманном. Он приехал в гости к другу, влюбился в эти места, женился и остался здесь. Он заметил, что во времена миграции через косу пролетает огромное количество птиц, и создал в Рыбачьем место для их изучения.

Нынешняя станция — преемница предыдущей. Она является полевым стационаром Биостанции Зоологического института РАН. Здесь был разработан новый метод отлова мигрирующих птиц для кольцевания при помощи так называемой «рыбачинской ловушки». Она напоминает большой сачок из рыболовных сетей. Высота — 15 м, ширина — 30 м, длина — 70 м. С помощью этой ловушки в день можно поймать несколько тысяч птиц. Она используется 7 месяцев в году и рассчитана в основном на отлов зябликов, чижей, синиц. Иногда сюда залетают более крупные представители — дятлы, совы, ястребы. Каждой надевают кольцо, которое служит паспортом. Были случаи, когда видели птицу с кольцом «Фрингиллы» в Африке. За время существования станции здесь окольцевали более 3 миллионов птиц. На станции проводят экскурсии, во время которых можно посмотреть, как происходит этот процесс. 

Необычные деревья

Следующее интересное место находится на 32-м км косы — высота Мюллера. Людвиг Мюллер внёс огромный вклад в изменение местного ландшафта, занимая должность главного лесничего Кёнигсбергского управления лесами. Высота находится в пределах самой древней части Куршской косы — ледникового острова Расите. Отсюда началось формирование песчаного тела косы. Со смотровой площадки на высоте 44,4 м над уровнем моря открывается вид на Балтику, залив и посёлок Рыбачий. Если вы выберете его в качестве места отдыха, имейте в виду, что он стоит на стороне залива и это самое широкое место косы, поэтому до моря идти минут 30.

С другой стороны от Рыбачьего, на 37-м км, стоит Танцующий лес. До лета 2022 года он закрыт на реконструкцию.

Такое название лес получил из-за специфической формы деревьев: их стволы причудливо извиваются, принимая форму кольца, арфы, загогулины. Лес был посажен в 1960-х годах, и только на одном участке выросли деревья с такими отклонениями, остальные имеют прямые стволы. Существует множество легенд, объясняющих подобную аномалию. Говорят о радиации, о невидимой связи между космосом и землёй, об инопланетных вмешательствах. По версии биологов, всё дело в гусеницах побеговьюна, которые поедают развивающиеся почки деревьев, в результате чего побег искривляется. Считается, что саженцы были заражены гусеницами, когда их привезли на косу.

Перед входом в Танцующий лес можно увидеть фундамент немецкой планерной школы, которая работала на косе с 1922 по 1945 год. После Первой мировой войны Германии запрещалось иметь моторные летательные аппараты. Тогда любители авиации решили летать без моторов. Так появились первые группы планеристов. На косе были установлены 4 рекорда. Главный лётчик Фердинанд Шульц продержался в воздухе более 8 часов. Позже он превзошёл себя на горе Клементьева под Коктебелем, оставаясь в небе около 10 часов.

Дюны

Если вы никогда не видели дюн, то вам на высоту Эфа на 42-м км косы. Она названа в честь Франца Эфа, инспектора, который посвятил 40 лет своей жизни изучению и закреплению подвижных песков. С его помощью коса из пустыни превратилась в зелёный оазис. Добился он этого специальной техникой высадки растений. На расстоянии 10 м от берега устанавливали плетёные изгороди из прутьев — фашины. После того как их засыпало и возникал круглый вал, на нём сооружали следующую фашину. Если и второй раз устройство заполнялось песком, то приступали к насаждению трав. Для этого специально были завезены сорта, которые могут расти в песке. Для каждой травы делалась лунка, куда наливали жидкую глину, корни окунались в питательный раствор, и только после этого трава высаживалась. 

Когда слышишь про дюну, сразу представляешь, как красиво сбегаешь по песку вниз. Однако на российской стороне делать это категорически запрещено, иначе все усилия по задержанию песка будут напрасными. На протяжении всей косы к морю можно спуститься только в специально организованных местах по лестницам, а передвигаться следует по деревянным настилам. Как раз по такому и поднимаются на высоту Эфа. Это вторая по величине дюна в мире (первая — во Франции). С высоты 62 м видны два типа дюн: белые, которые продолжают своё движение в сторону Куршского залива, и зелёные, остановленные посадками леса в конце XIX века.

В паре километров от высоты Эфа находится третий посёлок косы — Морское. Многие приезжают сюда покупаться и послушать «поющие» пески. Да, есть и такие. В настоящее время на косе соседствует несколько видов песка. Есть старый песок, сохранившийся ещё со времён основания дюн, в состав которого входит гранат. Он тёмного цвета и остался в основном только на заливе. На море лежит новый песок из кварца, который при трении образует специфический звук, такой треск. Хотите послушать это «пение» — приезжайте в Морское.

Несколько лет назад возможно было посетить ещё озеро Лебедь, однако сейчас этот маршрут временно закрыт на реконструкцию. 

Литовская часть Куршской косы

На эту часть косы можно попасть либо из российского посёлка Морское, либо непосредственно из Литвы — для этого надо переплыть на пароме из Клайпеды в Смильтине — там хороший морской музей и дельфинарий. Отсюда начинается путь в Нерингу. Это название курорта, который состоит из 4 посёлков. До граничащей с территорией России Ниды можно доехать на личном транспорте или автобусе.

Первый посёлок на пути, если едете со стороны Литвы, — Юодкранте. Стоит заглянуть, чтобы прогуляться по набережной, посмотреть местный парк каменных скульптур, костёл, Галерею флюгеров и Ведьмину гору. Раньше это было место сбора язычников, где они проводили обряды вплоть до XIX века, но сейчас здесь экспозиция деревянных скульптур — около 80 персонажей сказок и легенд. В 1 км от посёлка располагается большая колония серых цапель и чёрных бакланов. 

За несколько километров до Пярвалки начинается познавательная тропа в природном резервате «Наглю». Здесь можно рассмотреть Серые, ещё их называют Мёртвые, дюны. В самом посёлке основной достопримечательностью является фотогеничный маяк.

В Прейле интересны старая школа, этнографическое кладбище и несколько дюн в окрестностях. 

Больше всего достопримечательностей в Ниде. Это уютное поселение с красивыми деревянными рыбацкими домиками, крыши которых покрыты тростником. Есть несколько музеев, например музей истории Куршской косы, галерея янтаря или музей Томаса Манна, который пару лет жил здесь со своей семьёй. С террасы этого дома открывается такой красивый вид на залив, что он даже получил отдельное название — итальянский вид! Приятно пройтись по набережной Ниды, послушать крикливых чаек, поглазеть на экспозицию флюгеров и присесть рядом с памятником литовскому барду.

Впечатляет местное кладбище с необычными надгробиями. Они называются крикшты и отдалённо напоминают наши кресты. Крикшты ставили в ноги умершему, их древко обязательно должно было достигать дна могилы. Считалось, что в Судный день покойник ухватится за него и выйдет на Божий суд. Женщин хоронили под липовыми, осиновыми и еловыми крикштами, мужчин — под дубовыми, ясеневыми и берёзовыми. Я слышала, что подобных кладбищ больше нигде не сохранилось.

От информационного центра Ниды стартует познавательная тропа в сторону дюны, однако насладиться покоем вряд ли удастся. Потому как действительно все дорожки здесь заасфальтированы, и по ним постоянно снуют велосипеды, мопеды и прочие транспортные средства. Это создаёт много суеты. 

Через Долину смерти с гигантским троном посередине дорога идёт к дюне Парниджио с солнечными часами-календарём. Это самая высокая дюна на литовской стороне — 52 м над уровнем моря. Она относится к серым дюнам. Ходить по ней запрещено. Говорят, что только здесь можно увидеть, как солнце поднимается из воды и погружается в воду, — это значит из залива в море. 

Сбоку от дюны установлен памятник французскому писателю Жан-Полю Сартру. В его основу был положен фотоснимок «Против ветра», сделанный литовским фотографом во время визита Сартра в Ниду.

Обязательно дойдите до моря (минут 40 от центра посёлка) или доедьте на тук-туке. Я скажу честно: моё сердце принадлежит российской части Куршской косы, но отдыхать на море мне хотелось бы на обустроенном пляже в Ниде. 

Фото: Надия Хайрутдинова