С новой кожей: для чего нужны кислоты в косметике и как они работают

Поздняя осень и зима — идеальное время для косметики с кислотами. В это время активность солнца минимальна. Соответственно, в разы уменьшается риск раздражения кожи и нарушения пигментации.

Чем отличается «домашняя» косметика с кислотами от «салонной»

В первую очередь концентрацией. В профессиональных средствах она в несколько раз выше. Поэтому даже если получится купить салонный кислотный пилинг, лучше не рисковать, так как несколько лишних секунд могут привести к раздражению кожи или серьёзному химическому ожогу. При этом рабочей для многих кислот концентрацией оказываются и доли процента. Также профессиональная косметика часто используется по определённому алгоритму: кожу вначале подготавливают к её нанесению (непосредственно перед процедурой либо используя несколько дней те же кислотные средства для домашнего применения).

После некоторых пилингов, которые используют в салонах, наносится нейтрализатор кислоты. Если её просто смыть, действие активных ингредиентов ещё какое-то время будет продолжаться, что чревато ожогом. При разработке формул средств для домашнего применения риски минимизируются. 

Какая она бывает

Какая угодно — это кремы для лица и тела, гели, сыворотки, маски, средства для умывания. Очень удобный вариант — отшелушивающие диски, пропитанные концентрированным раствором кислот. Пачки из 30–60 шт. как раз хватит на курс.

АНА (альфа-гидроксикислоты, фруктовые кислоты)

Как правило, если речь идёт о косметике с кислотами, то имеются в виду в первую очередь АНА. Далеко не все их получают из растений, например молочную — из молока, а некоторые АНА синтезируют.

Они работают в первую очередь на поверхности кожи, растворяя ороговевшие частички её верхнего слоя — эпидермиса — и разрывая связи между ними, таким образом ускоряя их обновление. В результате выравнивается рельеф кожи и её тон, уменьшается глубина поверхностных морщин и пигментация, становятся менее заметными поры, а кожа — менее жирной. В большинстве косметических средств для домашнего применения концентрация АНА — до 10%, часто даже меньше. На заметный эффект можно рассчитывать при концентрации от 5%.

Гликолевая кислота — самая популярная как в антивозрастных средствах, так и в средствах для жирной кожи. Она имеет наиболее маленький размер, за счёт чего проникает глубже и стимулирует синтез коллагена, делая кожу более плотной и упругой. Но может вызвать раздражение чувствительной кожи.

Молочная кислота — более мягкая, подходит для чувствительной кожи. Также она регулирует уровень pH и увлажнённости кожи. В концентрации до 2% она действует как увлажняющий компонент. 

Миндальная кислота — также достаточно мягкая, обычно используется в качестве дополнительного ингредиента для усиления действия других АНА и снижения их концентрации (а значит, и риска раздражения кожи). 

Феруловая кислота особенно часто входит в состав антивозрастных средств. Она уменьшает пигментацию, выравнивает тон кожи и улучшает цвет лица, стимулирует клетки к обновлению, является мощным антиоксидантом. 

Также к АНА относятся яблочная, лимонная, пировиноградная и другие кислоты, которые редко выступают как единственный кислотный ингредиент — чаще в дополнение к гликолевой или салициловой, относящейся уже к ВНА.

Кому подойдут: обладательницам жирной, возрастной, увядающей, тусклой, фотоповреждённой кожи, кожи с первыми признаками старения, расширенными порами, постакне, пигментацией. При чувствительной коже лучше выбрать более мягкие феруловую, миндальную или молочную кислоты.

ВНА (бета-гидроксикислоты)

Они особенно хорошо справляются с забитыми порами, не только уменьшают жирность кожи, но и растворяют кожное сало. Как правило, их концентрация в косметике до 1–2%.

Салициловая кислота. Самая популярная, особенно часто используется в линиях для кожи с акне. Те, кто страдал от прыщей в подростковом возрасте, наверняка пользовались тоником или лосьоном с салицилкой.

Бетаин салицилат, салицин. Часто встречаются в корейской косметике. Первый — аналог салициловой кислоты натурального происхождения, его получают из сахарной свёклы. Второй — экстракт коры ивы, в которой много природной салициловой кислоты.

Кому подойдут: обладательницам жирной и проблемной кожи, чёрных точек, закрытых комедонов, забитых и расширенных пор.

РНА (полигидроксикислоты)

Самые популярные — лактобионовая и глюконолактоновая. Эти компоненты не новые в косметике, однако раньше их относили к АНА. Включать в косметические средства отдельно, а не в качестве добавки к АНА или ВНА их также стали не так давно. Молекулы полигидроксикислот более крупные, поэтому они не повышают фоточувствительность кожи, действуют деликатнее, меньше риск раздражения чувствительной кожи. Также они хорошо увлажняют. Их концентрация может быть заметно выше — до 15%. Средства с лактобионовой кислотой также часто используют во время восстановления кожи после агрессивных косметологических процедур.

Кому подойдут: обладательницам тонкой, сухой, обезвоженной и при этом чувствительной или атопичной кожи, в том числе с нарушенными барьерными функциями.

Не альфа и не бета

Есть и другие кислоты, которые используются для обновления кожи, борьбы с её старением и пигментацией. 

Койевая кислота — продукт метаболизма нескольких видов грибов. Отбеливает кожу и уменьшает выработку меланина, тем самым предотвращая появление новой пигментации. Часто входит в состав отбеливающей косметики, в домашних средствах, как правило, используется в концентрации 1–2%. Оптимальное время для средств с ней — с ноября по март-апрель, когда солнце наименее активно.

Кому подойдёт: обладательницам веснушек, пигментных пятен и других нарушений пигментации кожи.

Азелаиновая кислота — относится к группе карбоновых кислот, обладает противовоспалительным, антибактериальным, противомикробным, кератолитическим (отшелушивающим) действием, уменьшает воспаления и раздражения кожи, нормализует работу сальных желёз, используется при лечении розацеа и купероза. Средствами с ней можно пользоваться круглый год при условии использования кремов с SPF, так как чувствительность к солнцу может повыситься. Как правило, её концентрация в косметике 5%, 10% чаще могут вызывать раздражение.

Кому подойдёт: обладательницам чувствительной и жирной кожи, при акне, розацеа или куперозе.

Транексамовая кислота — новый боец косметологического фронта, но в медицине она используется уже несколько десятилетий. Обладает мягким отбеливающим действием, одновременно снижая чувствительность кожи, укрепляя её защитный барьер и сосуды и уменьшая покраснения. Рабочей концентрацией считается 1–2%, часто сочетается с другими отбеливающими ингредиентами. При условии защиты от солнца средствами с ней можно пользоваться круглогодично.

Кому подойдёт: обладательницам чувствительной пигментированной кожи, при куперозе и розацеа.

Фитиновая кислота — сложный эфир полиспирта мио-инозитола (мио-инозита) и остатков ортофосфорной кислоты. Мягко отшелушивает и отбеливает кожу, очищает поры. Отличается очень деликатным действием, многие фитиновые пилинги можно делать и обладательницам чувствительной кожи, причём круглогодично (но не забывая защищать кожу от ультрафиолета). Особенно она популярна в корейской косметике.

Кому подойдёт: обладательницам чувствительной, тонкой, тусклой, обезвоженной кожи, кожи с расширенными порами, при веснушках и пигментных пятнах, в случае, если более сильные кислоты вызывают раздражение.

Витамины-кислоты

Аскорбиновая кислота — витамин С. Часто в кремах и других косметических средствах используют L-аскорбиновую кислоту. Она отшелушивает кожу, защищает её клетки от повреждения свободными радикалами, выравнивает и улучшает цвет лица, обладает лёгким отбеливающим эффектом, стимулирует образование коллагена. Концентрация в средствах для домашнего использования обычно составляет до 15%. Может повышать чувствительность кожи к солнцу. Поэтому при использовании такой косметики нужно пользоваться кремами с SPF.

Кому подойдёт: обладательницам жирной или возрастной кожи, для профилактики старения кожи, при пигментных пятнах, постакне или тусклом цвете лица.

Ретиноевая кислота (третиноин, изотретиноин) — одна из форм витамина А, эффективного борца с морщинами и старением кожи. Также средства с ретиноевой кислотой традиционно используются для лечения акне. Ретиноевая кислота считается самой сильной по действию из всех ретиноидов, но одновременно — и наиболее агрессивной, её концентрация в кремах и других средствах составляет десятые доли процента, а для кожи с тенденцией к чувствительности вряд ли подойдёт. Средства с ней относятся к профессиональной и лечебной косметике, во многих странах они доступны только по рецепту. При их использовании нужно обязательно защищать кожу от ультрафиолета, используя средства с высоким SPF.

Кому подойдёт: обладательницам очень жирной и проблемной кожи с акне или постакне, для борьбы с морщинами, пигментацией, последствиями фотостарения.

Никотиновая кислота (витамин РР, ниацинамид) — делает кожу менее жирной, немного выравнивает её рельеф и уменьшает поры, хорошо справляется с постакне, борется с воспалениями, последствиями повреждения кожи УФ-излучением и пигментацией, уменьшает чувствительность. В высоких концентрациях (более 5%) может вызвать покраснение кожи, особенно чувствительной.

Кому подойдёт: всем — для базового ухода, особенно обладательницам проблемной, жирной и чувствительной кожи.

На какой эффект рассчитывать

Эффект от средств из линеек для домашнего использования будет не таким быстрым и выраженным, как от тех, которые использует косметолог. Чтобы действие проявилось по максимуму и можно было окончательно оценить результат, потребуется время — как правило, от четырёх недель (один цикл обновления клеток эпидермиса). Такие средства идеальны для профилактики старения, избавления от небольшой пигментации, улучшения цвета лица и в тех случаях, если серьёзных претензий к состоянию кожи нет, но отражение в зеркале не радует и требуется лёгкий улучшайзинг. Также они могут оказаться отличным вариантом, когда нужно поддерживать хорошее состояние кожи между визитами в салон (а заодно посещать его не так часто).

 Главные правила и советы: как использовать

Дополнительный список

 Есть и кислоты, которые действуют совсем другим образом: увлажняют, питают, защищают кожу. Они относятся ко всесезонным и подходят для базового ухода за кожей на постоянной основе — в этом случае не нужно делать перерывы, как, например, при использовании АНА.

 Гиалуроновая кислота (гиалуронат натрия) хоть и называется кислотой, но на самом деле полисахарид. Она присутствует в эпидермисе и отвечает за увлажнённость и упругость кожи. С возрастом, а также под влиянием неблагоприятных внешних факторов её содержание уменьшается. В косметике этот компонент работает в первую очередь на увлажнение.

Кому подойдёт: всем. Особенно эффективна при сухой, обезвоженной и возрастной коже.

Жирные кислоты — пальмитиновая, стеариновая, линолевая и пр. Они не отшелушивают кожу, а используются как дополнительные ингредиенты — эмульгаторы, загустители, стабилизаторы. Также они защищают липидную мантию кожи, предотвращают потерю влаги.

Кому подойдут: всем, но в первую очередь — для зимнего ухода, а также обладательницам сухой, обезвоженной кожи и кожи с нарушенными барьерными свойствами.

Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота, её ещё иногда называют витамин N — также относится к жирным кислотам. Считается мощным антиоксидантом, усиливает действие других ингредиентов, часто входит в состав средств для зрелой кожи.

Кому подойдёт: для профилактики возрастных изменений, особенно обладательницам возрастной кожи.

Фото: Shutterstock