Добрый день, Владимир!
Да, липкий слой всё равно будет — и тип силикона на это практически не влияет.
В чём причина
Липкость — это не проблема формы, а особенность отверждения полиэфирной смолы. На её открытой поверхности из‑за контакта с кислородом воздуха формируется так называемый «ингибированный слой»: реакция полимеризации там тормозится, и смола не доходит до «сухого» состояния. Это происходит вне зависимости от того, в какую форму залита смола — силиконовую (хоть на платине, хоть на олове), пластиковую или металлическую.
Платиновый силикон решает другие задачи:
Не ингибируется смолой. В отличие от некоторых оловянных силиконов, он не «отравляется» полиэфиркой и не остаётся липким сам.
Даёт хорошую антиадгезию. Изделие легко выходит из формы без разделителей.
Стабилен и долговечен. Лучше переносит многократные заливки и перепады температур.
Но блокировать доступ кислорода к смоле он не может — поэтому лицевая сторона отливки всё равно будет липкой.
Как гарантированно убрать липкость и получить глянец
Заливка под плёнкой. Сразу после заливки накройте поверхность прозрачной плёнкой (полиэтилен, полипропилен) без натяжения. Плёнка отсекает кислород — смола отверждается «до сухой поверхности», а после снятия плёнки остаётся идеально глянцевая лицевая сторона. Это самый надёжный и простой метод.
Используйте LSE‑смолу или смолу с восковым слоем. В составе таких смол есть добавки, снижающие образование липкого слоя. У некоторых систем поверх смолы специально наносят тонкий слой воска (PVA‑разделитель) — он формирует сухую глянцевую корочку, а потом удаляется.
Доотверждение при нагреве. Прогрев при 60–80 °C в течение 2–4 часов после гелеобразования помогает «добить» поверхностный слой и уменьшить липкость.
Удаление ингибированного слоя. Если глянец нужен на уже готовом изделии, липкий слой можно снять изопропиловым спиртом (аккуратно, без сильного трения) либо лёгкой шлифовкой (P1500–P2000) с последующей полировкой. Но это дополнительные операции, и «заводского» глянца так добиться сложнее.